جواب این سوال ممکن است تجربی باشد، اما لاستیک ها تاریخ انقضا دارند. یک توافق کلی وجود دارد که اکثر لاستیک ها باید در حدود شش سال بازرسی شوند، اگر تعویض نشوند،  پس از 10 سال باید کاملاً تعویض شوند، صرف نظر از اینکه چقدر آج باقی مانده است. امااز کجا  بدانید عمر لاستیک هایتان چند سال است؟ یک کد در قسمت کناری وجود دارد که می توانید در اینجا بخوانید. یا شایدم توجه به ساییدگی کار بسیار ساده تری است: تایرسازان و حامیان ایمنی می گویند که لاستیک زمانی که عمق آج آن به 2/32 اینچ(5.89 سانتیمتر) برسد فرسوده می شود.  اما چیزی که بیشتر مالکان خودرو می خواهند بدانند این است که انتظار داشته باشند مجموعه ای از لاستیک های جدید قبل از نیاز به تعویض، چه مدت دوام می اورند. دن زیلینسکی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ایالات متحده (USTMA) می‌گوید: «کاش می‌توان گفت که هر تایر چقدر دوام می‌آورد ساده بود، اما لاستیک‌ها متفاوت هستند. برخی از تولیدکنندگان تایر گارانتی تا 80000 مایل یا بیشتر ارائه می‌کنند که نشان‌دهنده اعتماد به طول عمر آن محصول خاص بر اساس مهندسی، فناوری و طراحی آن است. سایر لاستیک‌ها ممکن است برای ارائه 30000 مایل خدمات ساخته شوند. یا کمتر؛ برخی از لاستیک‌های با کارایی بالا در اتومبیل‌هایی که به‌طور تهاجمی رانندگی می‌شوند، تا 2/32 اینچی بدون دیدن 15000 مایل فرسوده می‌شوند.

BY DAVID MULLERPUBLISHED: SEP 4, 2017  ترجمه در فروشگاه کاروان شاپ

شما برای خارج کردن سوییچ شکسته از قفل خودرویتان، ابتدا باید خونسردی خود را حفظ کنید. سپس سعی کنید وسایل زیر را فراهم نمایید.

1.دم باریک

2.اره مویی

3.کمی روغن

ابتدا خیلی کم روغن را وارد فضا قفل کنید. سپس با وارد کردن اره مویی یا مفتولی که به شکل قلاب می سازید،سعی کنید سوییچ شکسته را با آرامش،کمی به بیرون بکشید.سپس با دم باریک آن را از قفل خارج کنید. به همین راحتی.

تهیه و گردآوری در فروشگاه کاروان شاپ

یاتاقان ها (Bearings) بالشتک‌هایی هستند که میل‌لنگ را روی بدنه موتور نگه می‌دارند و نیز محل اتصال دسته شاتون‌ها به میل‌لنگ بر روی آن‌ها تکیه دارد.در واقع مهم‌ترین بخش چرخشی موتور خودرو همین یاتاقان‌ها هستند و چون وجود آن‌ها باعث می‌شود که اصطکاک بین فلزات حذف شود هر گونه اختلالی در این مکانیزم باعث از بین‌رفتن لایه روغن oil film و تماس فلز با فلز می‌شود که در اصطلاح به آن یاتاقان زدن می‌گویند. تماس میل‌لنگ با شاتون و نیز پایه‌های نگهدارنده بدنه موتور از طریق یاتاقان است و این یاتاقان‌ها روی لایه‌ای از روغن حرکت می‌کنند، اگر به هر دلیلی این لایه روغن از بین برود تماس فلز با فلز صورت می‌گیرد که نتیجه‌اش اصطکاک و تولید حرارت شدید است .ا ستفاده از روغن نامرغوب و غیر اصلی (Fake) و تعویض دیرهنگام آن سبب بروز حالت لجنی در روغن می‌شود. در این حالت با پدیدار شدن رسوبات و جرم قطعات خودرو دچار جرم‌گرفتگی می‌شوند زمانی که این جرم‌گرفتگی به مجاری روغن نفوذ کند سبب اختلال در فرآیند روغن‌کاری می‌شود که این جرم‌گرفتگی مسیرهای انتقال روغن و جرم‌گرفتگی خود پمپ روغن سبب عدم روغن‌کاری صحیح یاتاقان‌ها می‌شود و یاتاقان‌ها در شرایط بسیار بدی قرار می‌گیرد. وجود براده در کف کارتل روغن سبب تجمع پلیسه و رسوبات در توری فیلتر روغن می‌شود. سیستم CVVT و زنجیر تایم و سفت کن‌های هیدرولیکی آن نیز جرم شدیدی می‌گیرد. با باز کردن پایین موتور متوجه می‌شوید که بابیت یاتاقان‌های متحرک سیلندرها نیز از بین‌رفته است. یاتاقان متحرک قطعه نیم دایره شکل است که بین شاتون و میل‌لنگ قرار دارد و بابیت به سطح داخلی یاتاقان که آبکاری شده است گفته می‌شود.

علائمی که نشان می‌دهد موتور ممکن است یاتاقان بزند: چراغ روغن روشن مانده و گاهی چشمک می‌زند. در دور آرام (۹۷۰rpm) هیچ صدایی از موتور بگوش نمی‌رسید. با افزایش دور از ۱۲۰۰ rpm به بالا صدای یاتاقان‌های متحرک کاملاً واضح شنیده می‌شد. این صدا شبیه به صدای برخورد دو فلز به یکدیگر است. اگر خودرو یاتاقان یا شاتون بزند که باید میل‌لنگ هم به تراشکاری رفته و بر اساس مقدار خرابی که در آن ایجاد شده بر اساس اندازه‌های استاندارد میل‌لنگ و یاتاقان تراش داده شود گاهی هم اصلا میل‌لنگ قابل تعمیر نیست چون یا قبلا تراش رفته و به اصطلاح اندازه‌اش ۶۰ است و یا آنقدر صدمه دیده که قابل تعمیر نیست. صدا “لق لق ” یا “تق تق” موتور هنگام گاز دادن یا شتاب گرفتن قفل شدن موتور، که در این حالت موتور به هیچ عنوان روشن نمی شود.

علت یاتاقان زدن موتور چیست ؟ خرابی پمپ روغن oil pump بدون آب ماندن موتور ( بخاطر نشت آب از رادیاتور و شلینگ‌ها و یا نشتی‌های دیگر ) و هر علتی که باعث داغ کردن موتور می‌شود در واقع همانطوری‌که تب کردن در بدن باعث تشنج می‌شود داغ‌کردن موتور هم یک مشکل بزرگ است که نباید نادیده گرفته شود . کثیف‌بودن فیلتر روغن و یا کهنه‌بودن بیش از اندازه روغن راندن موتور با سرعت‌های خیلی زیاد بطوریکه دور موتور به محدوده قرمز نزدیک شود.

چه موقع باید یاتاقان‌ها را عوض کرد؟ در صورت وجود هرگونه خراشیدگی و یا سائیدگی بابیت یاتاقان‌ها ؛ لازم است که یاتاقان تعویض شود. وقتی بعد از گذشت ۱۰ سال یا پیمودن مسافتی بالای ۱۰۰ هزار کیلومتر موتور را برای تعمیر اساسی باز می‌کنید در صورت نیازبهتر است یاتاقان‌ها تعویض شوند.

توجه: وقتی موتور یاتاقان میزد بلافاصله باید موتور خاموش شود در غیر اینصورت سبب کج شدن میل لنگ می‌شود.

منبع: herfee.ir

جرقه اولیه شکل گیری شرکت "دانلوپ" نه به واسطه وسایل نقلیه چهار چرخ و نه نمونه های دو چرخ شکل گرفت. در سال 1988، "جان بوید دانلوپ" موسس این شرکت در حال تماشای پسر خود سوار بر سه چرخه ای بود که از تایرهای لاستیکی بدون باد برای حرکت روی سطح سنگفرش استفاده می کرد. وی دریافت که نه تنها حرکت سه چرخه کند است، بلکه پسرش شرایط راحتی را نیز تجربه نمی کند. دانلوپ به منظور ایجاد تجربه ای جدید و راحتر از سواری برای فرزند خود، چرخ های سه چرخه وی را با لایه های لاستیکی نازک پوشاند آنها را با چسب به هم متصل کرد و بوسیله تلمبه توپ های فوتبال آن را باد کرد. بدین ترتیب، وی اولین سامانه هوای ثابت تاریخ را اختراع کرد و زمینه های لازم برای تولید اولین تایر بادی را پایه ریزی کرد. کمتر از یک سال بعد اختراع دانلوپ برای اولین بار در دوچرخه های مسابقه ای مورد استفاده قرار گرفت. دوچرخه سوار ناشناسی به لطف تایرهای بادی قادر شد تا طی یک دوره از مسابقات دوچرخه سواری به رقیبی جدی برای دوچرخه سواران مطرح آن زمان مبدل شود. از این رو، اختراع دانلوپ به سرعت جایگاه خود را در مسابقان ورزشی موتوری باز کرد. پس از آن، دانلوپ بلافاصله اختراع خود را به ثبت رساند و شروع به توسعه ویژگی های آن برای آغاز یک سرمایه گذاری تجاری کرد. خیلی زود فعالیت های وی در قالب شرکت "تایر بادی دانلوپ" به شهرت رسید. در سال 1890، دانلوپ اولین کارخانه تولید تایر خود را در شهر دوبلین ایرلند افتتاج کرد و سه سال پس از آن، نخستین کارخانه این شرکت خارج از کشور ایرلند، در شهر هاناو آلمان تاسیس شد. تا سال 1895، تایرهای دانلوپ در کشورهای دیگر جهان مانند فرانسه و کانادا نیز به فروش می رسیدند، و کارخانه های این شرکت در آمریکا و استرالیا نیز راه اندازی شده بود. در سال 1898، دانلوپ تصمیم به جابجایی مرکز اصلی خود از دوبلین گرفت. در ابتدا این شرکت به کاونتری انگلیس رفت و در سال 1902 به تاسیسات 400 هکتاری بیرمنگام که بعدها به نام "فورت دانلوپ" شناخته شد، نقل مکان کرد. در سال 1910، دانلوپ وارد بازار مالزی شد و کارخانه 50 هزار هکتاری لاستیک سازی خود را افتتاح کرد. در سال 1913، دانلوپ فعالیت های خود را بیش از پیش در آسیا گسترش داد و اولین کارخانه تایرسازیش در شهر کوبه ژاپن را افتتاح کرد. دانلوپ طی 20 سال موفق شد تا لاستیک های سخت و بدون باد را منسوخ کند، و از شرکتی پیشگام در تولید لاستیک های بادی به شرکتی چند ملیتی جهانی مبدل شود. محصولات این شرکت در سراسر جهان تولید شده و در سراسر جهان نیز به فروش می رسیدند. روحیه کارآفرینی آقای دانلوپ به شخصیت شرکت مبدل شده و بر این نکته تاکید داشت که برای موفقیت یک شرکت چند ملیتی، همواره باید در تحقیق و توسعه همانند فعالیت های تجاری پیشگام بود. هدف دانلوپ از گذشته تاکنون، تداوم تولید محصولات بهتر برای ارتقای عملکرد وسایل نقلیه و بهبود تجربه رانندگی افراد بوده است. با آغاز جنگ جهانی دوم دانلوپ به ضرب المثل موفقیت در طیف وسیعی از فعالیت ها نه تنها تولید تایر وسایل نقلیه که شهرت خود را از آن کسب کرده بود، بلکه در بخش های دیگر مانند تولید ترمز، چرخ ها، توپ های تنیس و گلف، کفپوش ها و دیگر محصولات صنعتی لاستیکی مبدل شده بود. این دوران برتری تا پایان دهه 60 میلادی ادامه داشت. اما در اوایل این دهه، تصمیم شرکت دانلوپ برای تولید تایرهای "رادیال" موجب شد تا شرکت "میشلین" و دیگر شرکت های تولید کننده تایرهای "استیل بلت" سهم بیشتری از بازار را تصاحب کنند. بین بازه زمانی 1950 تا 1977، دانلوپ همچنان یکی از حامیان مالی و تامین کننده تایرهای مسابقات فرمول یک و مسابقات موتورسواری بود. اما در دهه هشتاد میلادی دانلوپ با بدهی های سنگین و مشکلات مالی متعدد مواجه شد. سرانجام در سال 1985، دانلوپ توسط شرکت "بی تی آر" خریداری شد و خیلی زود دارایی های تایر دانلوپ شامل حق استفاده از نام دانلوپ برای تولید تایر به شرکت "صنایع لاستیک سومیتومو" ژاپن فروخته شد. در سال 1999، سومیتومو و شرکت "گودیر" طی یک سرمایه گذاری مشترک، حرکت در مسیر مبدل شدن به بزرگترین تولید کننده تایر جهان را آغاز کردند. بر همین اساس، گودیر دارایی های تایر دانلوپ در اروپا و آمریکا را در اختیار گرفت و سومیتومو، فروش تایر تحت نام دانلوپ در دیگر کشرهای جهان را ادامه داد.

منبع : پول نیوز

 ۱ – آلوده و مات بودن چراغ­های جلو که معمولا دارای قاب پلاستیکی هستند، نه تنها به زیبایی ظاهری اتومبیل لطمه می­زند بلکه خطرناک نیز هست. برای تمیز کردن قاب­های پلاستیکی چراغ­های بزرگ جلو می­توان از پولیش­های مخصوص استفاده کرد که حتی باعث می­گردند چراغ­های کهنه و قدیمی نیز نو به نظر برسند. بهتر است اطراف چراغ­های جلو را قبل از تمیز کردن توسط چسب­های نواری مخصوص بپوشانید تا مانع از آسیب دیدگی بدنه رنگی اتومبیل شوید .

۲ – ابتدا رینگ چرخ و تایر را کاملاً مرطوب کرده و سپس به وسیله اسپری مخصوص یا برس، اقدام به تمیز کردن آنها بنمائید. استفاده از برس­های نرم باعث می­گردد بتوانید آلاینده­هایی که در نقاطی از رینگ چرخ قرار گرفته و از دید ناپیدا هستند را از بین ببرید که بخش اعظم این آلاینده­ها ذرات لنت ترمز هستند و سپس با آب را بشویید و سپس رینگ­های چرخ را خشک کنید .

۳ – در بسیاری از اتومبیل­های امروزی قطعاتی به چشم می­خورد که به نظر قطعه فلزی براق می­رسد ولی آنها چیزی نیستند جز قطعات پلاستیکی دارای پوشش کرومی و یا فلزاتی که دارای پوشش رنگی براق هستند. برای نظافت این قسمت­ها می­بایست از مواد واکسی مخصوص که به مدت فقط چند ثانیه روی آنها قرار می­گیرد استفاده کرد. فلزات بدون پوشش از خود رنگی خاکستری روی پارچه واکس بر جای می­گذارند و اگر چنان چه چنین رنگی روی پارچه قرار نگرفت این بدان معناست که روی آن ماده مخصوصی که جنبه پوششی داشته قرار دارد

۴ – پرداختن به جزئیات استفاده از رده خارج و برس­های مخصوص می­تواند آلاینده­هایی که در درزها و شکاف انباشته شده­اند را از آنها خارج کند. همواره اطمینان از خشک بودن اتومبیل قبل از واکس زدن داشته باشید.

۵ – در صورتی که رنگ اتومبیل شما مشکی بوده وظایف نظافت کردن شما دو برابر می­شود و علاوه بر آن نوع پولیش رنگ­های مشکی با سایر رنگ­ها متفاوت است و توصیه می­شود از پولیش­های سیاه رنگ استفاده کنید چون این پولیش­ها هیچ گونه باقی مانده سفید رنگی در درزها و شکاف­ها باقی نمی­گذارند.

۶ – چنان­چه از پولیش­های شیمیایی مخصوص استفاده کنید می­توانید مجدداً شفافیت زیادی به رنگ­های کهنه شده بدهید. اتومبیل­هایی که دارای لایه رنگ کیلر هستند که که معمولاً اتومبیل­هایی که بعد از دهه ۱۹۹۰ میلادی ساخته شده­اند دارای این لایه هستند می بایست از پولیش­هایی استفاده کنند که برچسب عدم آسیب دیدن به لایه رنگ کیلر روی آنها وجود داشته باشد .پولیش­های خشن مناسب­ترین ماده برای اتومبیل­های قدیمی هستند که فاقد لایه رنگ کیلر هستند.

۷ – عدم توجه کافی به قطعات پلاستیکی باعث می­گردد که ظاهر آن بسیار زودتر از حد معمول کهنه به نظر برسد. مواد محافظ کننده تا حدودی می­توانند کمک کنند امّا مقاومت چندانی در زیر نور آفتاب ندارند. کرم های مخصوص برای این کار وجود دارند و در ضمن توصیه می­شود که از واکس مخصوص کفش برای این قطعات و جلا دادن به آنها استفاده نکنید .

منبع:fbsoil

بهترین راه برای جلوگیری از هرگونه اتفاق در برف و یخبندان، رانندگی نکردن در این وضعیت است. مطمئن باشید خودروی شما شرایط لازم برای حرکت در این شرایط را داراست (لاستیک های با عاج و فشار باد مناسب، لاستیک یخ شکن، زنجیر چرخ، بخاری سالم، وجود ضد یخ به میزان کافی در سیستم خنک کننده خودرو، اضافه کردن مقداری الکل یا مایع ظرف شویی به مخزن آب شیشه شور برای جلوگیری از یخ زدگی، به همراه داشتن پوشاک مناسب، مقداری غذای فاسد نشدنی، طناب پلاستیکی و یک تیغه برف پاک کن قدیمی (برای پاک کردن برف روی شیشه های جانبی و چراغ ها) از مهمترین نکاتی است که پیش از حرکت باید به آنها توجه کرد. حرکت با سرعت پایین، رعایت فاصله حداقل سه برابر حالت عادی با خودرو جلویی، روشن نگه داشتن چراغ ها برای تخمین بهتر فاصله توسط سایر رانندگان با شما، استفاده از دنده سنگین بخصوص در سربالایی و سرازیری، استفاده از ترمز آرام و به صورت قطع و وصل (در صورت مجهز بودن به سیستم) فشردن آرام پدال نیز از نکات مهم دیگر در رانندگی در زمستان می باشند. خیابان های کم عرض، مسیرهای شرقی- غربی در شهرها و روی پل ها از مناطقی است که امکان یخ زدگی در آنها بیشتر است. خودروهای دو دیفرانسیل از مانور بهتری در برف و یخ زدگی برخوردارند ولی آنها دچار لیز خوردگی می شوند. اگر چرخ های خودرو شروع به سر خوردن کردند، با خونسردی پارا از روی پدال گاز بردارید، فرمان را به سمتی که خودرو در حال سرخوردن است بچرخانید (نه به سمت مخالف)، پدال ترمز را کمی فشرده و دنده را سنگین تر کنید و پارا به آرامی از روی کلاج بردارید تا سرعت حرکت چرخ ها کاهش یابد. منبع: آموزش همگانی /آمادگی مواجهه با فصل سرما/مرکز آموزش علمی کاربردی

برای ثبت نام کارت سوخت المثنی چه کار کنیم؟

برای ثبت نام کارت سوخت المثنی، چهار انتخاب مختلف دارید:

1. استفاده از اپلیکیشن دولت همراه
2. استفاده از کد دستوری موبایل
3. ثبت نام اینترنتی در سایت خدمات دولت همراه
4. ثبت نام حضوری در دفاتر پلیس+10

اگر به هر دلیلی، امکان ثبت نام از طریق روش‌های غیرحضوری (سه روش اول) را نداشتید، جای نگرانی نیست! چراکه دفاتر پلیس+10 در هر زمان از سال، پذیرای متقاضیان برای ثبت نام کارت المثنی سوخت هستند.

مدارک لازم برای ثبت نام کارت سوخت المثنی چیست؟

قبل از هر چیز توجه داشته باشید افرادی که قبلا در سایت دولت همراه ثبت نام کرده‌اند، نیازی به ارائه درخواست کارت المثنی ندارند. اما برای سایر متقاضیان، مدارک زیر لازم است: مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+10 مدارک شناسایی مالک وسیله نقلیه مدارک شناسایی وسیله نقلیه بیمه نامه وسیله نقلیه شماره تلفن همراه (فقط به نام مالک وسیله باشد) آدرس و کد پستی واریز فیش نقدی به حساب شرکت ملی پخش فراورده های نفتی .به نکات زیرهم توجه داشته باشید: وکیل مالک نیز با ارائه وکالتنامه ای که صراحتا عبارت «کارت سوخت» در آن درج شده باشد، امکان انجام ثبت نام را دارد. معرفی نامه سازمانی برای اشخاص حقوقی الزامی است. برای خودروهای لیزینگی، داشتن کارت خودرو الزامی است.

چگونه با موبایل، ثبت نام کنیم؟

کافی است با شماره گیری کد USSD یا همان کد دستوری #4* (ستاره چهار مربع) برای ثبت درخواست‌ اقدام کنید. توجه داشته باشید که زمان انتخاب هر گزینه در USSD تنها 45 ثانیه است. درغیر اینصورت، از مراحل ثبت نام خارج می‌شوید. برای ثبت نام با موبایل به موارد زیر دقت داشته باشید: شخص اقدام کننده باید مالک وسیله باشد. شخص اقدام کننده باید مالک سیمکارت باشد. کد ملی الزاما با مشخصات مالک و دارنده سیمکارت، یکسان باشد.

ثبت نام کارت سوخت موتور سیکلت چگونه است؟

همان مدارک و شرایطی که برای صاحبان خودروها گفتیم، برای صاحبان موتورسیکلت‌ها نیز وجود دارد. اگر موتورسیکلتی از تاریخ ساختش 10 سال گذشته باشد، احتمالا امکان دریافت کارت سوخت ندارد. صاحبان چنین موتورسیکلت‌های برای کسب اطلاعات بیشتر باید به دفاتر پلیس+10 مراجعه کنند.

ثبت نام خودروهای پلاک عمومی ،قولنامه‌ای ، صفر کیلومتر و پلاک قدیمی چگونه است؟

مالکین این خودروها فقط از طریق دفاتر پلیس+10 امکان ثبت نام دارند.

ثبت نام خودروهای بدون کارت ماشین چگونه است؟ مالکان خودروهای نوشماره (صفر کیلومتر) و خودروهای تعویض پلاکی که هنوز «کارت خودرو» دریافت نکرده‌اند، با استفاده از کد 16 رقمی شناسایی خودرو (VIN) مندرج در «شناسنامه مالکیت خودرو» امکان پذیر است.

استعلام و پیگیری کارت سوخت چگونه است؟

اگر اقدام به ثبت نام کرده‌اید اما به هر دلیلی کارت سوخت به دست‌تان نرسیده، ابتدا به سایت خدمات الکترونیکی پلیس به نشانی epolice.ir بروید و از قسمت «پیگیری صدور کارت سوخت» مطمئن شوید که کارت برای شما صادر شده است. اگر کارت برای شما صادر شده باشد، یک «شماره مرسوله پستی» برای‌تان نمایش داده می‌شود. حالا با داشتن این شماره مرسوله، به سایت شرکت پست به نشانی post.ir بروید و از قسمت «رهگیری مرسولات پستی»، وضعیت کارت سوخت‌تان را استعلام کنید. مدارک لازم برای تحویل کارت سوخت از پست چیست؟ اگر مرحله قبل را انجام داده‌اید، ولی اطلاعاتی در سایت پست نمی‌بینید، ابتدا با مرکز امور مشتریان شرکت پست به شماره تلفن 84470000 تماس بگیرید و از آنها راهنمایی بخواهید. اگر کارت سوخت شما در پست موجود بود، می‌توانید با در دست داشتن مدارک زیر، به اداره پست موردنظر رفته و کارت را تحویل بگیرید. شناسنامه مالکیت یا سند (بنچاق) یا کارت شناسایی خودرو مدارک شناسایی مالک خودرو (شناسنامه،کارت ملی،گذرنامه،گواهینامه) حضور یا مراجعه مالک، ضروری نیست. استعلام کارت سوخت با پیامک چگونه است؟ کافی است پیامکی را با رعایت موارد زیر، به شماره 1101202040 ارسال کنید: برای موتورسیکلت: ابتدا حرف M، سپس ستاره، سپس شماره VIN. برای خودرو: ابتدا حرف V، سپس ستاره، سپس شماره VIN.

منبع: باما

(1)رعايت فشار مجاز باد لاستيکها و هر ماه 1 بار، فشار آن را تنظيم کنيد(کم بودن باد لاستيکها موجب افزايش مصرف سوخت و استهلاک لاستيکها مي شود).

(2) موتور خودرو را به موقع تنظيم کنيد. فیلتر و روغن موتور را به موقع تعويض کنيد (سرويسهاي خودرو را به موقع انجام دهيد) .

(3) به هنگام توقف طولانی ، خودرو را خاموش کنيد.

(4) دنده رو بموقع عوض کنيد.

(5)از باز کردن ترموستات خودداري کنيد.

(6)با سرعت مجازبرانيد.تغيير مسير سريع لايي کشيدن ترمز کردن پشت سر هم و شتاب ناگهاني باعث استهلاک لنت ترمز, لاستيک و افزايش مصرف سوخت مي گردد.

سیستم کولر همانند دیگر سیستم‌های خودرو از اجزای مختلفی تشکیل شده که برای کار کردن و مهم‌تر از آن درست کار کردن آن‌ها به بازرسی و کنترل دوره‌ای نیاز است. مهم‌ترین جزء تشکیل‌دهنده این سیستم گازی است که در لوله‌های آلومینیومی مدار با فشار بسیار زیاد تزریق شده است. این گاز که انواع مختلفی دارد با توجه به نوع خودرو و کندانسور آن از حجم متفاوتی نیز برخوردار است و در کنار آن روغن مناسب همان روغن نیز به کار برده می‌شود. همچنان که اشاره شد این گاز تحت فشار بسیار زیاد در مدار تزریق می‌شود؛ به همین علت کوچک‌ترین منفذ به‌وجود آمده در اتصالات مدار باعث خروج آن خواهد شد. خروج گاز در ابتدا باعث کم شدن میزان برودت هوا و در نهایت نیز باعث از کار افتادن پیستون‌های تعبیه شده در کندانسور کولر خواهد شد. پس اگر این روز‌ها کولر خودرویتان را روشن کردید و دیدید از سرما خبری نیست بدانید عامل اول و اصلی سرد نبودن هوا، کم بودن میزان گاز موجود در مدار کولر است. اگر پس از بازرسی از کم بودن گاز مطمئن شدید قبل از تزریق مجدد گاز نسبت به پیدا کردن محل نشت گاز اقدام کنید.زیرا شارژ مجدد گاز بدون اصلاح محل نشت آن فقط هدر دادن پول و وقت شما خواهد بود. محل اتصال اجزای مدار کولر معمولا با واشر‌های لاستیکی خاصی به نام اورینگ آب‌بندی می‌شوند که این اورینگ‌ها به مرور زمان خاصیت خود را از دست داده و دیگر نمی‌تواند مانع خروج گاز و روغن شود. از آنجا که در کنار گاز، روغن نیز در مسیر لوله‌ها و اتصالات سیستم کولر وجود دارد، معمولا مناطقی که دچار مشکل شده‌اند به دلیل خروج روغن سیاه، کثیف و چرب‌تر هستند. پس اول دنبال رد چربی روی لوله‌ها و اتصالات کولر باشید یا در مرحله بعد می‌توانید با تزریق هوا به داخل مسیر و با استفاده از کف صابون، اتصالات خراب را شناسایی و نسبت به رفع ایراد آن اقدام کنید.

مورد بعدی که در زمان سرویس کولر باید به آن توجه کرد تعویض فیلتر‌هایی است که در مسیر عبور گاز در داخل لوله‌ها تعبیه شده‌اند. این فیلتر‌ها که در خودرو‌های مختلف اندازه و فرم خاصی دارند به «فیلتر مدادی» معروف هستند و به مرور زمان و به خاطر جذب ناخالصی‌های همراه گاز و روغن، روزنه‌های داخل آن مسدود شده و مانع رفت و آمد راحت و استاندارد گاز در مسیر می‌شود. این فیلتر‌ها را که قیمت چندانی نیز ندارد هر بار قبل از تزریق گاز به مدار تعویض کنید. برای تزریق گاز نیز نکته قابل اهمیت این است که فقط از همان گازی که از طرف سازنده خودرو توصیه شده است، استفاده کنید. در غیر این صورت باید آمادگی خراب شدن کندانسور را داشته باشید، زیرا عدم تناسب بین گاز، روغن و مکانیزم ساخته‌شدن کندانسور می‌تواند به خرابی اجزای حساس داخل سیلندر کندانسور منجر شود و تعمیر آن هزینه زیادی را به شما تحمیل خواهد کرد.

 کندانسور کولر خودرو نیروی مورد نیاز خود را از طریق یک تسمه لاستیکی که با فولی میل‌لنگ در ارتباط است به دست می‌آورد. این تسمه نیز به مرور زمان و به علت نزدیکی با موتور و گرمای آن خاصیت نرم و مقاوم بودن خود را از دست می‌دهد. با بازرسی و آزمایش از نرم‌بودن آن مطمئن شوید و اگر در سطح داخلی آن شیار و ترک‌هایی دیدید نسبت به تعویض آن اقدام کنید. همچنین فولی هرزگرد کولر که از یک پایه و یک بلبرینگ ساخته شده را نیز کنترل کنید؛ زیرا کارکرد بالا و همچنین نفوذ آب و گرد و خاک داخل بلبرینگ باعث خرابی آن و ایجاد صدا‌های غیرطبیعی می‌شود. ادامه کار این قطعه در حالت خراب می‌تواند در نهایت به توقف حرکت آن و پاره شدن تسمه کولر منجر شود. این قطعه نیز معمولا قیمت زیادی ندارد و اگر نخواستید آن را به طور کامل تعویض کنید می‌توانید با تهیه بلبرینگ با اندازه مناسب فقط آن قسمت را تعویض کنید. برای این کار نیز توصیه می‌شود هرگز از چکش استفاده نکنید. زیرا فشار ناگهانی چکش روی بلبرینگ باعث خرابی آن خواهد شد. این کار بهتر است با جک‌های هیدرولیک در تراشکاری‌ها انجام شود.